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Du réglage des sillets et de la compensation
Mike:
Comme il m'a été gentiment demandé dans un autre fil, voici une petite explication sur le réglage des sillets.
Parce qu'un ukulele accordé, c'est bien, mais un ukulele accordé et réglé, c'est mieux.
Petits rappels de base
- plus la corde est longue, plus la note est grave
- plus la corde est tendue, plus la note est aiguë
Quand on joue une corde à vide, la longueur de corde vibrante est celle qui sépare le sillet de tête du sillet de chevalet.
C'est ce qu'on appelle le diapason de l'instrument.
Pour la corde G, on obtient la note G (sol).
Quand on pose son doigt en première case, on réduit d'une case la longueur de la corde vibrante.
Pour la corde G, on obtient la note G# (sol dièse).
Mais, ce faisant, on déforme la corde. On la tend. Ce qui a tendance à rendre la note plus aiguë.
Sillet de tête
Il arrive souvent, surtout sur les ukuleles bas de gamme, que ce sillet soit trop haut, ce qui entraîne une difficulté de jeu dans les premières cases, et rend fausses les notes ainsi jouées.
Dans l'idéal, le bas du sillon dans lequel se loge la corde devrait être au niveau du haut de la première frette.
Comme ça :
Ici, l'encoche est trop haute. Il faut donner un petit coupe de lime au niveau de l'encoche ou ôter le sillet et le poncer à la base :
Ici, l'encoche est trop basse. Ça frise. Il faut rajouter de la matière dans l'encoche (un petit bout de papier, de la superglu...) :
Sillet de chevalet
En théorie, le sillet de chevalet devrait être placé exactement au double de la distance entre le sillet de tête et la 12e frette.
Dans le cas du KTS-4, par exemple, la 12e frette est à 172 mm du sillet de tête.
Le sillet de chevalet devrait donc se trouver à 344 mm du sillet de tête.
Mais, étant donné ce qu'on vient de voir à propos de la déformation de la corde sous l'action des doigts, un ukulele ainsi réglé serait faux.
Il faut donc ajouter ce qu'on appelle une compensation, et décaler le sillet de 2 ou 3 mm vers le cul de l'instrument.
Ajoutons à cela que le phénomène est plus sensible avec les cordes de plus fort diamètre.
D'où la forme des sillets dits "compensés", tels que celui-ci (KTS-4 d'origine) :
On voit bien que le sillet est davantage creusé au niveau de la corde de C, de plus forte section, pour lui offrir plus de compensation.
Maintenant, tous les jeux de cordes ne se valent pas. Les cordes à tirant fort sont de plus forte section que celles à tirant faible.
Il convient donc de régler son uke en fonction des cordes utilisées. Et donc d'ajuster la compensation.
Comment faire ?
La première étape consiste à vérifier la justesse du réglage de son instrument.
D'abord, on l'accorde. :)
(Et encore, à la limite, ce n'est pas nécessaire, mais ne nous embrouillons pas. On s'accorde, ce sera fait.)
Maintenant, on joue l'harmonique d'une corde en 12e case.
(Si on ne sait pas faire, on demande à l'ami Chris.)
Ensuite, on pose son doigt en 12e case et on joue la note "normalement".
Si tout va bien, les deux notes sont identiques.
Si c'est le cas pour les 4 cordes, bravo, votre uke est bien réglé, vous pouvez retourner jouer à Candy Crush.
Sinon, c'est le début des ennuis. :)
Si la note frettée est plus aiguë que l'harmonique, le sillet n'est pas assez compensé au niveau de cette corde.
Si elle est plus grave que l'harmonique, il est trop compensé.
Alors, il faut refaire un sillet.
Je déconseille fortement de toucher au sillet d'origine. Il vaut mieux s'en fabriquer un nouveau.
Sur un bout de papier, repérez les cordes pour lesquelles il faudra augmenter la compensation et celles pour lesquelles il faudra la réduire.
Prenez un bout d'os à moelle, de bois dur ou de plastique (notre ami marayney utilise des baguettes chinoises en plastoc, c'est une excellente idée). Poncez-le à la taille du sillet d'origine.
Ensuite, taillez-en l'arête en tenant compte de la nouvelle compensation que vous voulez lui donner.
Si l'écart entre la note frettée et l'harmonique est minime, un demi-millimètre peut suffire. Sinon, 1 ou 2 mm.
(Si l'écart est énorme, l'action est sans doute beaucoup trop grande. Il faut diminuer la hauteur du sillet. Rappelons que l'action idéale est de 2,5 mm entre le bas de la corde et le haut de la frette en 12e case.)
Remplacez le sillet, réaccordez-vous, comparez à nouveau les harmoniques aux notes frettées, ajustez si nécessaire.
Après ce travail, voici à quoi ressemblait le nouveau sillet de mon KTS4 pour je ne sais plus quelles cordes :
Précisons que tout cela est évidemment valable pour n'importe quel uke, pas seulement pour le KTS-4.
Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas...
EDIT : Ce travail est à faire avec des cordes neuves, évidemment.
John:
Excellent! Merci!
Valéry:
souvent les sillets compensés ne compensent que la corde de Do, mais la corde de Mi devrait l'être également (dans une moindre mesure, le calibre de la corde étant plus petit). (on voit ça très bien sur les sillets de Mike, le premier ne compense que le Do le second compense un peu aussi le mi).
Pour des sopranos, la compensation est moins importante vu la longueur de corde alors qu'elle est indispensable sur les longueurs plus importantes. Autre remarque, si vous ne jouez qu'en accords sur les premières positions, ne vous embêtez pas avec ça... Vous n'entendrez probablement pas la différence. Si vous jouez en picking et en positions hautes c'est un autre problème.
Dernier point, à moins d'avoir des frettes mobiles et de les bouger en fonction de la tonalité (comme sur les violes et luths) vous n'aurez jamais qu'un accord "moyen" la justesse parfaite n'existe pas... (le piano par exemple est un instrument moyennement juste, ou moyennement faux si on préfère, le tempérament égal étant un compromis).
Domiuke:
Génial merci
Valéry:
l'accord parfait, recherche du Graal ? il n'y a pas que nous...
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