Mécaniques directes....

[JCC87]

Les Fremont ( les ténors) sont nettement plus fragiles que les deux autres citée.

Sans parler de mécanique d'origine, juste essayer de préserver au mieux leur authenticité: Chevilles, mécaniques directes

[StivoBandini]

Il y a très peu de vintage sur le marché qui ont encore leurs pegs d'origine, hein. 

Booh, les cordes en fluorocarbone ont une longévité énorme (Worth, Living Water, Frémont...). Elles peuvent encaisser plusieurs années sans faillir.
Bon, je ne joue pas souvent et j'ai quand même assez de ukes pour alterner entre mes trois usuels, donc je ne sais pas si ça vaut.

Mon Chevalier concert est équipé en worth brown (car elles lui vont si bien) mais je dois effectivement les changer au bout de 3/4 mois.
La corde de La sonne faux très vite, et particulièrement lorsqu'elle entre en vibration sur certaines notes (comme le Do par exemple qui devient horrible, trouble et non défini).
Tu as donc bien de la chance sieur Luke.

[JCC87]

J'ai le même soucis avec les wb

[Luke-O]

Les Fremont ( les ténors) sont nettement plus fragiles que les deux autres citée.

Je ne mets que des Frémont sur mon GG, je ne les trouve pas plus fragiles. Mais c'est peut-être aussi une question d'attaque et de jeu. Je ne sais pas.

Sans parler de mécanique d'origine, juste essayer de préserver au mieux leur authenticité: Chevilles, mécaniques directes

Oui, oui, mais les mécaniques directes sur les vintage sont rarement d'origine, mais sont assez âgées pour être moins efficaces que des mécaniques en plastoc modernes.

Tu as donc bien de la chance sieur Luke.

Je ne joue sûrement pas aussi souvent que toi. Ou mon oreille est bien plus pourrie (ce qui est la solution la plus probable).

[Valéry]

Pour les PegHeds c'est comme des mécaniques mais avec en plus une possibilité de blocage. C'est à dire qu'on tourne la mécanique puis sur la fin on pousse pour bloquer, un peu comme les chevilles de violon. Et pour desserrer, on tire puis on tourne… si c'est bloqué et qu'on force, ça endommage les engrenage ou la carcasse de la mécanique, j'en ai déjà pété une comme ça...

Pour moi le fait de pousser ou tirer sur la cheville sert juste à régler la résistance à tourner (dur, moins dur), mais il est inutile de "bloquer-débloquer" à chaque accord. Un fois réglées à mon goût, je tourne dans un sens ou dans l'autre et ça tient tout seul. Je règle médium, un poil dur, ça me va bien.

[bernie]

faudrait pas non plus confondre chevilles en bois et peghed.. 

sinon, elles sont plutôt bien les mécaniques d'origine sur le H100  !

[StivoBandini]

faudrait pas non plus confondre chevilles en bois et peghed.. 

sinon, elles sont plutôt bien les mécaniques d'origine sur le H100  !

Pas mal oui mais je n'en suis pas encore convaincu. J'ai monté des aquila lava dessus il y a une dizaine de jours, elles sont assez longues à stabiliser.
Donc j'attends encore quelques jours histoire de pouvoir mieux juger.

[Gerard]

Petit message de Peter (Pohaku) ce matin.

$ 8, les frais de port, pour les Peg Head.

[Rintintine]

Les PegHeds, ce sont des mécaniques plus faibles que des mécaniques standards, le blocage est essentiel pour éviter à l'axe de tourner sur lui même avec la tension de la corde. Et en pratique elles ne sont pas toutes égales, certaines ont plus de jeu que d'autres et on ne peut pas juste régler la résistance une fois pour toute, c'est pas du tout précis. Tu tires le bouton, t'accordes, tu bloques. (répétez longtemps plusieurs fois et mimez les gestes pour bien comprendre… tutirtacord'tubloc, tutirtacord'tubloc, tutirtacord'tubloc…)

Pour revenir au sujet initial, j'aime beaucoup les UPT, la finition est parfaite (même les défauts sont parfaits) elles sont moins chères que des clés à friction (pour ce que c'est), elles sont plus lourdes et plus grosses, que demander de plus… Pour les clés à friction, les Waverly j'aime beaucoup aussi, en partie à cause du ressort (ce que n'ont pas les autres), elles sont moyennement chères (pour ce que c'est), elles sont toutes légères et rikiki, que demander de plus…

[Benkalele]

Je lis ce fil et je le trouve très intéressant.
Est ce qu'il y a un fil qui explique les différentes mécaniques existantes avec leur nom et caractéristiques? (Par exemple, quand vous parlez de "mécanique directe" je ne vois pas trop ce que cela veut dire).

déc..ne pas tu vas vexer Benka et Gatchan..   
http://ukulele-forum.fr/index.php?topic=6140.msg132426#msg132426
 

Je suis mortellement outragé !
Du coup j'ai fait une MAJ pour parler des mécaniques "réductées"

Après, des culs de babouins ou des oreilles de Mickey, c'est un choix esthétique... et financier !

[Valéry]

Les PegHeds, ce sont des mécaniques plus faibles que des mécaniques standards, le blocage est essentiel pour éviter à l'axe de tourner sur lui même avec la tension de la corde. Et en pratique elles ne sont pas toutes égales, certaines ont plus de jeu que d'autres et on ne peut pas juste régler la résistance une fois pour toute, c'est pas du tout précis. Tu tires le bouton, t'accordes, tu bloques. (répétez longtemps plusieurs fois et mimez les gestes pour bien comprendre… tutirtacord'tubloc, tutirtacord'tubloc, tutirtacord'tubloc…)

Ah bon, chez moi c'est pas ça du tout. Je règle la résistance une fois pour toute, je tourne juste pour accorder, ça ne bouge pas, c'est super simple. (et hyper précis). Il y a peut être des marques différentes ?

[bernie]

idem que Val !!
j'ai un Anuenue sur lequel il y a des PH..

en revanche j'ai 2 ukes avec des chevilles en bois, et là pour le coup, la description/mode d'emploi de Rintintine colle parfaitement !

[Rintintine]

PegHed c'est la marque de l'inventeur, les autres produits ont un nom différent (genre PegHead (hehe) ou je ne sais quoi…) et je ne les connais pas.

C'est juste que l'action de pousser le bouton permet d'être certain que le frein fonctionne au mieux. On peut pousser en accordant ou pousser après l'accord mais l'action de régler le serrage puis d'accorder je pense que ça ne produira pas toujours le même résultat.
Maintenant si ça fonctionne pour vous c'est très bien et ça dépend sûrement de l'instrument et de la tension des cordes.

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Une autre idée, si le problème principal c'est le coût d'achat, c'est de prendre des mécaniques bas de gamme pour banjo (25-30€) et de les modifier (ou pas). Il y a une différence de taille (!) comparé à une UPT et à une Waverly. En changeant le bouton, en enlevant des pièces et éventuellement en raccourcissant les axes, on pourrait se retrouver avec une mécanique (la carcasse du moins) pas beaucoup plus grosse qu'une UPT, bon faut bricoler un peu (beaucoup)… en l'état il faut une tête d'au moins 12mm d'épaisseur… Sur les banjos piccolos on trouve des mécaniques de banjo standard et avec un bouton plus petit, ça reste très bien proportionné, donc pourquoi pas sur un ukulélé ou banjolélé.